Все записи

Мотоциклетный тур: длинный путь по Северной и Южной Дакоте

Как мотоциклист, который пользуется свободными изолированными дорогами, я с тоской смотрел на Дакоты на своей настенной карте National Geographic, планируя мою следующую экскурсию. Подруга детства моей жены недавно переехала в Су-Фолс со своей семьей. Брат приятеля, который был женихом на моей свадьбе 25 лет назад, переехал в Су-Фолс из Калифорнии очень давно. Я подумала, что должна проверить привлекательность, но мне также нужен был угол, чтобы улучшить путешествие. Итак, так же, как моя поездка по периметру Канзаса (Райдер, август 2004 г.), я решил совершить кругосветное путешествие по периметру Северной и Южной Дакоты.

Фарго оказался между и между, так что я начал там. Крупнейший город Северной Дакоты назван в честь соучредителя знаменитой компании Wells Fargo Express. Это также родной город легенды бейсбола Роджера Мариса, и как поклонник времяпрепровождения я отправился в музей, чтобы отдать ему дань уважения в West Acres Mall. Не так уж и плохо в Фарго, если не брать в расчет казино, поэтому потом я указал носом Бимера на север, вверх по долине Красной реки на шоссе США 81 параллельно Межгосударственному 29.

Гранд-Форкс стоит вдоль Красной реки на севере, что обеспечивало транспортировку на плавучих лодках товаров для фермеров до прибытия железной дороги северной части Тихого океана в 1880 году. Великий весенний паводок 1997 года вытеснил все население Гранд-Форкс (около 50 000 человек) и разрушил исторические здания в центре города. Устойчивые люди пошли на восстановление своей жизни путем обновления и оживления. Я направился к одному реанимированному ориентиру, Подставке для коренастых пивных бочонков The Kegs Sloppy Joe.

Следующий город в месте слияния Красной реки — Пембина в дальнем северо-восточном уголке штата, где торговцы мехами основали торговые посты. В результате беспорядков между ловцами и фермерами в 1816 году произошла резня Семи Дубов, когда было убито 20 поселенцев. Тем не менее, Пембина (индийское слово, означающее клюкву с высоким кустарником) стала центром европейского поселения в штате. Скандинавы и исландцы были среди сердечных иммигрантов, которые проживали здесь, и Центр наследия в Исландском государственном парке рассказывает их историю. Игла-подобная башня в Государственном музее Пембины предлагает обширный вид на дрейфующую прерию, простирающуюся в соседнюю Канаду.

Дрейфующие прерии возникают из-за ледников, и отступающие куски льда вымывают ущелье Пембина к западу от Вальхаллы. Это лишь небольшое погружение в землю, едва достаточное, чтобы проглотить Бимер. На маршруте 5, направленном на запад, прослеживаются выбоины и сугробы в прериях, убежища для перелетных водоплавающих птиц, и их шумный лепет можно было услышать над шумом двигателя. Мне сказали, что в этой среде обитания большинство уток в Северной Америке.

Я не припарковался долго, потому что я не хотел быть обгрызенным до смерти.

Не прошло и часа, как я вошел в озера и ручьи, холмистые холмы и широколиственные леса Черепашьих гор под Роллой. Черепахи составляют единственную лесистую местность в штате, достаточную причину для причудливых памятников и празднования. Крупнейшие в мире приседания на черепахах недалеко от трассы штата 5 в Дансейте, полностью сделанные из старых колесных дисков. Другая гигантская черепаха сидит верхом на снегоходе в Боттино. Но эти причудливые создания также служат для представления Террапина Билла, или грязевой черепахи, которая является частью местной фауны поблизости.

Черепаховые горы придают региону естественную красоту, что придает еще больший эффект появлению Международного сада мира. Этот красочный цветочный парк был посвящен в 1932 году как памятник дружбе между Соединенными Штатами и Канадой. Четыре башни возвышаются на 120 футов, чтобы символизировать уголки земли, достигающие общего понимания. Спокойствие еще больше усиливается благодаря присутствию часовни и звона карильона каждые 15 минут. Более недавнее дополнение увековечивает память о разрушении во Всемирном торговом центре. С лагерем и кафе на территории, я нашел это самое спокойное место для отдыха.

К западу от Боттино Дрейф Прери переходит в Великие равнины, или то, что геологически известно как плато Миссури. Некоторые путешественники считают это плоским и, следовательно, скучным. Но, как пишет Уильям Наименьшая Луна в «Голубых шоссе»: «Скука заключается только в ограниченном восприятии путешественника и его неспособности исследовать достаточно глубоко». Я передал акр на акр подсолнухов, их бессемянные головы опускались в отчаянной отставке, как марширующие ряды разбитая армия.

Строгий Государственный Маршрут 5 подзывал к бесшовному горизонту, пустынное небо усиливало иллюзию утраченного измерения. Погоня за постоянно отступающей границей и, по-видимому, никогда не удаляющаяся от непрекращающегося толкающего ветра усилила дезориентацию. Я искал любой ориентир, чтобы восстановить перспективу. Иногда заброшенный фермерский дом казался заброшенным на эродированной земле. Такие полуразрушенные усадьбы обычно усеивают этот пустынный сектор полузасушливых равнин, оставляя только призраков, плачущих от вечного ветра.

Фортуна лежит в северо-западном углу штата, как остатки потрепанной тряпки. Я быстро покинул город, направляясь на юг, чтобы потрясти депрессию в этом районе, и в итоге ушел в эпоху Горного Человека в Форте Юнион. Американская меховая компания Джона Джейкоба Астора построила Форт Юнион в 1828 году, чтобы контролировать торговую экономику Северных равнин. Сейчас это музей торговли мехом. Здание торговцев было реконструировано с помощью adz, чтобы выровнять балки и деревянные колышки, чтобы удержать их на месте. Огонь, потрескивающий в гигантском каменном камине, и смотритель в старинном наряде добавили подлинности.

Выйдя из этого поста, я проехал через реку Миссури, где она соединяется с Йеллоустоуном недалеко от границы с Монтаной. Я вспомнил один год, проведенный лагерем вдоль этого слияния, только чтобы проснуться после ночного дождя и застрял в болоте речного дна. Я должен был выкопать грязь из колесных колодцев Бимера, на котором я ехал в то время. Эта иловая пойма реки Миссури, которую я в конечном итоге обнаружил у смотрителя парка, называется бентонитом, грязью, которая в три-четыре раза больше своего веса в воде и используется в качестве буровой смазки.

Государственный Маршрут 16 приятно волнообразно в течение 60 миль через Луга Малого Миссури. Я прошел одиночную однокомнатную школу и лютеранскую церковь. Коровы выстроились на пастбищах на фоне драматического буйства. Фермеры опустошили свои круглые комбайны из цилиндрических тюков сена. Я начал замечать стада лосей. Затем я обогнул Сентинел Бьютт, вторую высшую точку Северной Дакоты, по пути в Медору, ворота в южную часть Национального парка Теодора Рузвельта.

Французский дворянин маркиз де Морес основал Медору в 1883 году, назвав ее в честь своей молодой невесты. Маркиз открыл мясокомбинат и построил себе замок на вершине холма. Вскоре из Нью-Йорка приехал охотничий юноша Тедди Рузвельт. В итоге он остался и основал ранчо для скота. Тем не менее, метели в течение зимы 1886-1987 годов практически уничтожили скотоводство в Дакоте, включая предприятие Рузвельта и предприятие по переработке мяса маркиза. Но наследие обоих живет, и каждый может посетить Шато с его оригинальной мебелью и каютой Рузвельта. Я даже взял музыкальный ревю в честь Рузвельта в Амфитеатре Пылающих Холмов, встроенном в естественную чашу бесплодных земель.

После ночи, проведенной в одиночестве в Бедленде, я упал на 85 долларов США, фактически соскребая высшую точку Северной Дакоты Уайт Бьютт, которая поднимается на 3506 футов. Силуэт индийского лучника указывал путь через Боумена в юго-западном углу Северной Дакоты. Затем я двинулся вниз по прямой дороге, ведущей на стрелу, обратно в открытую местность в порыве к Черным холмам.

В отличие от августа, когда безумие Стерджиса в самом разгаре, сейчас, в середине сентября, дорога впереди и позади меня пустует, подталкивая меня в подметальные машины. Пальцы на ногах и танцовщица танцевали танго, когда Бимер подправил шпильки и обернулся вокруг мостов с косичками на железной горной дороге. Я кивнул в сторону господ Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта, прося прощения за оскорбление; Я был там много лет назад и очень хотел увидеть, как прогрессирует еще одна иконка с каменным лицом. Пройдя через туннели и пронизав гранитные иглы государственного маршрута № 87, я натолкнулся на Мемориал Безумной Лошади на США 385.

Скульптор Корчак Циолковский начал взрывать и расколоть свое видение воина сиу «Безумная лошадь» в 1949 году на горе Белоголовых. Несмотря на то, что Рашмор был омрачен им, он оставался невредимым до своей смерти в 1982 году в возрасте 74 лет. Только лицо завершено изображением, которое будет включать вытянутую руку и лошадь внизу, но его сыновья трудятся без федеральных денег, принимая только пожертвования. Ziolkowski сочувствовал индейцу и его братьям, которые претерпели ряд нарушенных договоров. После завершения, возможно, через несколько поколений, это изображение послужит контрапунктом к известной скульптуре Конец Тропы, на которой изображен воин, упавший в отставку.

Хотя жители Запада почти уничтожили бизонов, пытаясь уничтожить индийскую культуру, в Национальном парке Пещера Ветров все еще есть много людей, живущих вдоль дикой природы. Я был уверен, что один из быков хотел спариться с Бимером, и, казалось, ужасно завидовал мне, когда он угрожающе фыркнул. Я выбрался оттуда, обогнув чипсы из буйвола, и нашел убежище и прохладу в далеком юго-западном курортном городке Дакота Хот-Спрингс.